- Бог создал Италию по замыслу Микеланджело. (Марк Твен)

Сбылась мечта - побывал в Италии!
Несмотря на дождливую погоду и скоротечность поездки, увидели немало:
- озеро Гарда (города Дезенцано и Сирмионе и коммуны Сало и Лацизе)
- Верона
- Падуя
- Бергамо
- Милан (концерт Стинга и матч Милан - Реал)
- Генуя (Сампдория- Металлист)

Надо разобраться с накопившимися делами, систематизировать фотки и мысли. Со временем напишу небольшой отчетик.

ждем

Отдавая дань родному автоклубу, начну с автотемы.
Примерно за три недели до выезда через интернет заказал вот такой Фиат 500.



Мне, как обладателю 10%-ной скидки у компании Бадгет, машинка обошлась в 209 евро за неделю. По прилету в Милан сразу же в аэропорту нашли офис Бадгета, десятиминутное оформление (включающее в себя копирование документов и снятие депозита в 500 евро) - и у нас в руках ключи от Фиатика.
По итогу машина понравилась. Средний расход 6,5 литров. Проехали не меньше тысячи км. Прекрасное авто для путешествия на двоих. Тем не менее Фиат справился и с четырмя нехудыми седоками, перевезя их из Милана в Геную.
В одном из городов увидели спешащий на помощь Форестер. Когда-то у меня был такой и мне стало интересно увидеть знакомца в новой ипостаси



Ну а вообще - Италия запомнилась невероятным разнообразием моделей различных марок.



Наравне с новейшими авто уютно себя чувствуют раритеты



Особенно таких машин много в курортных местах



и Милане



Авто по душе не только людям, но и домашним питомцам. Как обычно, пока капот еще теплый, на нем любят понежиться-погреться
коты, которых согнать может только вспышка фотоаппарата.

С интересом жду продолжения.

Надо ли говорить о качестве дорог в Италии?! Надо ли говорить, что за неделю мы не увидели ни единого ДТП?
На всех пригородных дорогах и дорогах внутри маленьких городов практически нет перекрестков - только развязки с кольцевым движением и жестким правилом "Уступи дорогу ТС, находящемуся на кругу". Скорость ограничена 70 и 50 км/ч соответственно.
Несколько раз я создавал небольшие пробки из нескольких машин, не совсем ориентируясь в какой поворот нужно повернуть. При этом ни разу не слышал нетерпеливых сигналов сзади и никто не смотрел на меня гневно, обгоняя впоследствии.

Альтернативой дорогам регионального значения являются автострады - шикарные 3-х или 4-х полосные в каждую сторону трассы с продуманными развязками. Через каждые примерно 20 км встречаются заправки, при которых есть ресторан фаст-фуда (иногда несколько разных - на любой вкус), минимаркет, туалет, душ... Такой центр имеет свою бесплатную парковку машин на 50 как минимум.
Движение по автостраде - на зависть чужеземцам! Самая свободная полоса - левая, самая занятая - крайняя правая. Обгон справа - моветон. Никак не смог привыкнуть к тому, что дорогие трех-, четырех-, пятилитровые и выше седаны и джипы едут со скоростью 120-130 км/ч спокойно в среднем ряду, не стремясь забрасывать понтами окружающих. Культура и здравый смысл - прежде всего, если кратко.

Естественно, альтернатива в виде автострад небесплатная. Это удовольствие приблизительно стоит 1 евро 20 км. Поначалу пункты получения денег и пункты оплаты ввергали в панику. На одних нужно было расплачиваться наличкой, на других карточкой. Мы видели, что местный люд справлялся молниеносно, а нам требовалось значительное время, чтобы понять - мы въехали на автостраду или съезжаем с нее, а, следовательно, надо брать талон или уже расплачиваться, а если расплачиваться, то кэшем или карточкой... Только спустя несколько дней мы научились замечать за пару км до таких пунктах огромные щиты с предупреждениями - мол, скоро такой пункт будет. Дальше мы разобрались, что при въезде на автостраду есть два вида автомобильных турникетов - на одних надо остановиться и взять талон, а на других машины не останавливались вообще, по видимому их номера считывались камерами (далее мы предположили, что это местные машины и им платить не надо, а скорее всего им долг шел в кредит. Мы не рискнули проезжать через эти турникеты). А при выезде с магистрали три вида турникетов. На одних опять же не останавливались машины, а вторые и третьи делились по способу оплаты - наличными или карточкой.

Парковка. Припарковаться - непростая задача. Бесплатных парковок в туристических местах, как правило, нет в принципе. Платные парковочные стоянки повсюду, но и они тоже практически все заняты. Иногда приходилось кружить вокруг одного места по 10 минут, чтоб дождаться освобождения кем-нибудь места. Стоимость парковки - от одного до двух евро в час. Паркуешься, подходишь к автомату для оплаты, вносишь сумму соответственно планируемому времени парковки (оплата производится в основном только металлическими мелкими деньгами от 10 евроцентов до 2 евро), получаешь тикет, кладешь его на видное место под лобовое стекло, закрываешь авто и идешь любуешься красотами.

Заправка. Готовясь к поездке, мы узнали, что постоянно персонал есть только на заправках на автомагистралях. На остальных дорогах в ночное время, а также в выходные заправляться понадобится самому. Как и у нас - сначала заправка, потом оплата в случае заправки с персоналом. И наоборот, если заправляешься сам - в этом случае вносишь деньги через автомат на определенное количество литров. Можно расплатиться карточкой. Самое интересное - даже при наличие заправщиков есть как минимум одна колонка для самообслуживания и на ней написано, что цена на топливо на 5% дешевле.
А, еще вспомнил, что когда пытался на своем начальном английском языке узнать каким бензином заправляться, то получил ответ "Онли грин петрол"!

Инбо, спасибо!
Цитрамон-легенда и Минька понравились

блин... сколько был в Европе, но DS видел только в Амстердаме.

Инбо
Спасибо, очень интересно!!!

209 евро в неделю - халява, плиз!

давай дальше, про Стинга и футбол

Гуманист
Ты ж по отчету по ЮАР помнишь, что пока я до самого вкусного доберусь, много времени пройдет! Так что до Стинга и футбола еще далеко - сначала Верона, Падуя, города озера Гарда и Бергамо!

Чтобы закончить автомобильную тему, напишу еще про передвижения с помощью навигатора. У меня КПК Асус 750, в нем установлена мной программа IGO8, карты Италии обновил недавно.



В целом я доволен, картами бумажными не пользовался, всегда приезжал в нужное место в прогнозируемое программой время. Учитывая трудности с поиском парковок, при планировании поездки в новое место, я выбирал в навигаторе одну из достопримечательностей, потом искал рядом с ней парковку и приезжал в нужное место. Затем переводил навигатор в режим пешехода и вносил все интересующие нас интересные места, включал оптимизацию маршрута и вперед. В целом таким алгоритмом использования ЖПС остался доволен.

ага, и про мази не забудь, черкни между прочим

ждем продолжения!

- …Русская тоска по Италии — творческая тоска, тоска по вольной избыточности сил, по солнечной радостности, по самоценной красоте. И Италия должна стать вечным элементом русской души. Италией лечим мы раны нашей души, истерзанной русской больной совестью, вечной русской ответственность за судьбу мира, за всех и за все.

Не только от уныния русской жизни, но и от ее величия, от Гоголя, Достоевского и Толстого, от всего трудного и мучительного стремимся мы в Италию подышать вольным творческим воздухом. Исключительная этичность русской души ищет себе дополнение в исключительной этичности души итальянской. Италия обладает таинственной и магической силой возрождать душу, снимать тяжесть с безрадостной жизни. Такова вечная, неумирающая, неразрушимая Италия.
(Н.А. Бердяев. «Чувство Италии»)

В Италию хотелось давно. И все же возможность поехать в эту страну предоставилась достаточно спонтанно. Поэтому подготовки как таковой не было и, учитывая непродолжительный срок отпуска, решили провести его экспромтом, по ситуации.
Летели из Харькова Австрийскими авиалиниями с полуторачасовой стыковкой в Вене. Если кому интересно, на двоих перелет туда и обратно обошелся примерно в 700 долл. Если бы мы бронировали билеты за несколько месяцев, то сэкономили бы около сотни.
Пролетая над густонаселенной Европой, трудно оторваться от иллюминатора, еще труднее сделать хороший снимок, когда руки кривые



В начале восьмого прилетели в основной миланский аэропорт Мальпенса, а уже через полчаса, с ключами от Фиатика в руках, шли на стоянку и искали нашу машинку. Загрузили вещи, выставили на навигаторе адрес гостиницы в Дезенцано-дель-Гарда, покружили по стоянке в поисках выезда и поехали к месту дислокации.
Жить на озере Гарда решили из соображений близости к интересным туристическим городам. Но с другой стороны, на случай непогоды (осень все-таки), оставляли возможность побыть на природе в несуетливом месте. Дезенцано из всех прибрежных городов Гарды был ближе всех к автомагистрали и выбор пал на него.
В десять с небольшим вечера приехали в отель, поставили машину на парковку, быстро оформились и поселились и, засидевшись в дороге, решили немного погулять на ночь.
Как и во многих населенных пунктах, Дезенцано имел своих героев и чтил их память. Первый оригинальный памятник увидели в сотне метров от отеля.



Рыцарь Военного Ордена Италии Акилле Папа прославил родной городок героическим участием в Первой Мировой Войне в ранге командира Лигурийской бригады. Дети городка учатся в школе имени Акилле Папа, а в составе Военного флота Италии в 1921 году появился эсминец, названный в его честь.

Идем дальше. На небольшой площади видим памятник святой Римско-Католической церкви, монахине Анджеле Меричи. Она тоже уроженка Дезенцано. Занимаясь большую часть жизни благотворительной деятельностью, в Милане в 1535 году, в возрасте 60 лет, Анджела Меричи основала монашескую конгрегацию урсулинок, которая занималась воспитанием девушек. Организация получила название «Общество смиренных сестёр святой Урсулы». Вступившие в конгрегацию девушки продолжали жить в своих семьях, одновременно собираясь в монашеском доме для совместной молитвы. Структура конгрегации разделялась на городские общины, которые в свою очередь организовывались по районам и кварталам. В 1536-м конгрегация, основанная Анджелой Меричи, была признана местным епископом. В 1537 году стала первой настоятельницей данной конгрегации. Своей благотворительной и социальной деятельностью Анджела Меричи повлияла на духовное обновление итальянского общества.



В 1768 году Анджела Меричи была беатифицирована римским папой Климентом XIII. А в 1807 году была канонизирована римским папой Пием VII.

Рядом с площадью мы увидели непривычное здание теартра.



Рассматривая архитектуру здания, обратили внимание на вышедшую из дверей эффектную женщину, которая села в припаркованный рядом BMW X6 и уехала. Предположили, что это была местная актриса.
Городок уже спал



Ну а мы, возвращаясь в отель, прошли по берегу озера, застали восход Луны



Полные первых впечатлений, мы уснули крепким сном, предвкушая на завтра город Ромео и Джульетты.

Утро нашего первого полноценного дня мы застали за сомнениями погоды - выпускать осеннее солнышко или нет. Тем не менее мы смогли ценить прозрачность воды Гарды,



как и величие озера в целом.



- Но мира нет за стенами Вероны. (Шекспир)

Вырванные из контекста слова Ромео, несмотря на их пятисотлетний возраст, довольно точно отражают отношение веронцев к родному городу. Итальянцам вообще присущи любовь и гордость местом, где они родились, не только в случае, если их родина красивая и романтическая Верона, но и крошечное местечко. Верона - город, размеры и жизненный ритм которого по плечу человеку. “Godo di essere veronese” - “я счастлив быть веронцем” можно услышать из немалого числа людей.

Итак, нашим первым городом в Италии была Верона. От места нашей дислокации до центра Вероны мы на навигаторе проложили кратчайший маршрут и прибор отправил нас по бесплатным региональным дорогам. Несмотря на утро субботы, трафик был достаточно насыщенным, поэтому ехали неспеша, рассматривая виноградники и фруктовые сады на фоне альпийских гор.
Приехали в Верону, нашли парковку в живописном месте



разобрались с автоматом для оплаты стоянки и пошли в центр.
Две главные фишки Вероны связаны с местной Ареной и историей, описанной Шекспиром. Навигатор показывал близость Арены, куда мы и отправились первым делом. Расположенный в самом центре города, античный римский амфитеатр был построен около 30 года для проведения гладиаторских боёв, морских сражений (навмахий) и цирковых представлений. После землетрясения 1117 года, которое почти полностью разрушило внешее кольцо амфитеатра, он использовалася как источник камня для других построек. В Средние века на его сцене жгли еретиков, устраивали турниры, фестивали, а в XVIII—XIX века бои с быками. Сорок пять зрительских рядов вмещали 22 тысячи зрителей. И хотя снаружи грандиозная постройка более чем на два метра “вросла” в землю, впечатление производит!



Так выглядит Арена поздним вечером



а так днем



Амфитеатр в Вероне третий по размеру из аналогичных римских построек (после Колизея и амфитеатра в Санта-Мария-Капуа-Ветере). Одно из наиболее хорошо сохранившихся сооружений подобного типа. Начиная с XVIII века, театральные представления получили здесь постоянную прописку. Торжественный Конгресс Европейских Наций, проходивший в Вероне в 1822 году, заслуживает особого упоминания: по этому случаю Россини сочинил и поставил на Арене кантату "Святой союз" ("La Santa Alleanza") для всех европейских монархов. В 2000 году в составе прочих исторических памятников Вероны амфитеатр был включён в число памятников Всемирного наследия.
Сегодня Арена ди Верона - знаменитый на весь мир "археологический театр", благодаря ежегодному летнему оперному фестивалю, проходящему в его стенах.Открытие фестиваля состоялось 10 августа 1913 года постановкой оперы Джузеппе Верди "Аида" - в честь столетия композитора. На сцене Арена ди Верона выступали выдающиеся артисты, такие как Рената Тебальди, Мария Каллас, Марио Дель Монако, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротти, Туллио Серафин, Риккардо Мути. В настоящее время Арена - это самый масштабный оперный концерн в мире, принимающий в год до 600000 зрителей. Места на каменные ступени амфитеатра стоят заметно дешевле, чем на специально устанавливаемые кресла в нижней части. После захода солнца зажигаются свечи. Вместимость арены - 15 000 человек.



Но, собственно, как памятник архитектуры, внутри Арена представляет собой малоинтересную концертную площадку. Зато верхние трибуны древнего сооружения позволяют заняться любимым делом - пофотографировать город сверху.



Справа вдали виднеется Башня Ламберти. Высота этого сооружения — 83 метра. Башню построила в 1172 году веронская семья Ламберти, в честь которой строение и было названо.
А еще можно увидеть насколько многовековые дома находятся в историческом центре.



Раритетные надписи говорят о том, что Арена видела императора Наполеона



встречу русского царя Александра I и итальянского короля семейства Бурбонов Франциска I.



Отдана честь памяти первому королю единой Италии Витторио Эммануэлю II. Именно он объединил в 19 веке Италию, а до этого был королем Пьемонта и Сардинии.

Сама Арена расположена на краю крупнейшей площади Вероны - Пьяцца Бра. В середине площади памятник итальянским партизанам.



Туристический паровозик готовится отправиться по Вероне через ворота Портони дела Бра (когда-то составляющие часть городских стен, построенные в конце XIV века и встроенные в городской квартал)



Везде встречается копия капитолийской волчицы, вскормившей своим молоком основателей Рима братьев Ромулу и Рема



Часы над воротами Портони дела Бра показывали время обеда и мы пообедали в одном из кафе на Пьяцца Бра вкуснейшей пиццей в компании непуганного воробьишки



В центре площади находится фонтан Альп, на котором красуются гербы городов-побратимов Вероны



Далее идем мимо памятника вышеупомянутого Короля Витторио Эммануэля II



мимо магазина нижнего белья



по узенькой пешеходной туристической улице имени итальянского патриота и писателя, сыгравшего важную роль в ходе первого этапа движения за национальное освобождение и либеральные реформы в 19 в. Джузеппе Маззини



с табличкой в честь миссионера Преподобного Пьетро Леонарди.

- Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть о Ромео и Джульетте.
(Шекспир)

Нынешний ореол столицы любви Верона обрела благодаря иностранцу. Великий Уильям Шекспир никогда в Вероне не бывал, но именно благодаря ему туда стремится нескончаемый поток паломников со всего мира – постарше и абсолютно юных. Любви все возрасты покорны…
Все туристы стремятся к дому Джульетты. Номер 23 по улице Капелло (на самом деле улица Шляпная). Производной от той же “шляпы” была и фамилия рода Капулетти, поэтому герб семьи имеет вид шляпы. Вот и я у входа во дворик дома семейства Капулетти



Прочный кирпичный дом в пять этажей построен в XII веке (интерьеры, правда, перестраивались с XIV по XVII). Тот самый романтический балкон, где происходило известное всему миру свидание, на месте.



- Она затмила факелов лучи!
Сияет красота её в ночи,
Как в ухе мавра - жемчуг несравненный.
Редчайший дар, для мира слишком ценный?
Как белый голубь в стае воронья —
Среди подруг красавица моя.



Особой популярностью у туристов пользуется бронзовая статуя Джульетты, прикоснуться к правой груди которой считают хорошей приметой. Я еле выкроил момент, чтобы сфотографировать Джульетту в одиночестве.
Экскурсия в дом Капулетти стоит 6 евро. На входе бюст классика с раритетным экземпляром произведения.



тут же афиша постановки трагедии Шекспира 1599 года



на стене картины многих художников на тему свидания на балконе (а также в городе продается множество разной туристической символики на эту тему - магнитики, подставки, тарелки и т.д.).



Сначала я думал, что это сохранившийся наряд Джульетты



но оказалось, что в этом костюме снималась актриса в экранизации 1968 года режиссёра Франко Дзеффирелли.

костюм главного героя



Деревянное брачное ложе ренессансного дизайна по окончании съёмок фильма было перевезено на виллу режиссёра в Риме, где оно долгое время хранилось в специально обустроенной комнате - "Спальне Джульетты". В действительности там никто не спал, редкие исключения были сделаны только ради особо дорогих гостей. Дзеффирелли говорил, что всё связанное с Ромео и Джульеттой приносит ему счастье и удачу.



Каждый турист приходит в дом Капулетти со своей запиской, обращенной к Джульетте. Считается, что Джульетта помогает всем влюбленным. Если кто смотрел чудесный фильм Письма к Джульетте, то видел, что этими записками обклеен весь фасад дома и каждый день 4 секретаря снимают эти записки и отвечают за Джульетту. С 2005 года традиция модернизировалась. Теперь для записок есть почтовый ящик на одном из верхних этажей, а еще установлены 4 компьютера соответствующего дизайна с активными мониторами - можно написать и электронное письмо Джульетте.



Сейчас штат ее секретарей расширен до 6 человек, среди которых есть 2 психолога.
А вот что видела Джульетта из окон своего дома



Спускаюсь вниз. Во дворе магазинчик - маркетинг не дремлет. Три швеи за минуту из любого тряпичного изделия сделают сувенир из дома самой Джульетты!



Вот и вся история моего посещения самого туристического места Вероны. Но это еще не вся Верона!

Вижу-вижу, что затягиваю рассказ. Включаю ускорение.

Выходим на площадь Пьяцца Делле Эрбе. Ее название переводится, как "площадь трав", ибо, начиная с 15 века, здесь находился зеленый рынок.



В одном из мест рынка нам напоминают о том, что Италия - родина Пиноккио (покупаем магнитик)



рядом продают каштаны - обожаю!



В центре площади находится фонтан Веронской Мадонны, возведенный в 1368 году. Для фигуры Девы Марии была использована римская статуя, датированная 380 годом. В руках у статуи, расположенной на помосте, — свиток с гербом Вероны. Сегодня фонтан Веронской Мадонны — один из символов города, и все туристы бросают в бассейн фонтана монетки, считая, что это принесет успех в делах.



Недалеко от площади собор Дуомо, один из самых старинных храмов Вероны. Он был освящен еще аж в 1187 году, правда, в 15 веке его надстроили, расширили и сильно изменили внешний облик. Собор до сих пор считается самым главным в Вероне и, конечно, действует.



Как и во все остальные, в него можно прийти на службу. Впечатления очень необычные - как будто переносишься на машине времени в эпоху, когда церковь была самым важным элементом в жизни каждого католика. Все слушают проповедь так же искренне, как и тогда.



А еще здесь совершенно нет туристов, что еще больше добавляет ощущения необыкновенности происходящего.



Оригинальная конструкция подсвечника



Очень многие передвигаются на мотоциклах и велосипедах - государство поощряет использования таких средств передвижения. Парковки для мотоциклистов - обособленные



Во многих дворах остались колодцы из прошлого



свернуть с туристических троп и зайти во дворы интересно если хочется увидеть город без прикрас



Присаживаемся на площадки одного из кафе отдохнуть и выпить фреш, оглядываемся по сторонам



Я бы тоже хотел жить в доме с такими фасадами





памятник Гарибальди, знаменитому герою Италии



памятник Данте, его Божественная Комедия экскурсоводами упоминается часто и повсеместно



ярмарка на площади. Выбор сыров огромен



да и колбас



Вечерняя Верона очаровательна по-своему



еще раз останавливаемся на берегу реки Адидже



фотографируем красоту



и садимся в Фиат, припаркованный около памятника Паоло Кальяри - одного из виднейших живописцев венецианской школы, прозванного Веронезе по месту рождения



- Но мира нет за стенами Вероны,
Чистилище за ними, пытки, ад!
Оттуда изгнан я - из мира изгнан:
Из мира же изгнанье – смерть…

Это говорит Ромео, приговоренный к изгнанию из города. Нет, конечно, и за пределами Вероны есть много хорошего. Но уезжать отсюда и правда не хочется…

- Любовь и ненависть кипят в душе моей.
Быть может: "Почему?" - ты спросишь. Я не знаю,
Но силу этих двух страстей
В себе я чувствую и сердцем всем страдаю.

Гай Валерий Катулл

После Вероны осталось еще пару часиков и мы решили заглянуть в Сирмионе - главный городок на Гарде, по крайней мере для туристов.
Как и любой городок, расположенный на озере, историческая часть находится за мощной крепостью - наследием былых войн с австрияками.



Впервые увидел как растет хурма



оригинальный вход в ресторан



обратите внимание на надпись на подставке



боковой фасад католического прихода



еще одно дерево с хурмой



рай для шахматистов-эстетов



на объявлении на стене этого дома мы прочли о том, что местный энтузиаст организовал бесплатную вечеринку для желающих, посвященную легендарной группе. Как раз сейчас из окна слышна Богемская Рапсодия!



Цветы на клумбе. А у нас такие дома есть на подоконнике.



Назавтра заглянем в Сирмионе еще!

Эти водители оплатили годовой абонемент. Выходит дешевле чем разовая оплата. В машине ставится датчик с которого считывают данные. Этот датчик можно переносить в любую машину.

*ЛексевнА*
О, спасибо, теперь буду знать!

Утренний, хоть и пасмурный свет позволяет рассмотреть Сирмионе получше.



Уже во времена Римской республики здесь находился курорт.



В эпоху домината поселение было укреплено на случай нападения варваров, однако укрепления не спасли его от взятия лангобардами, которые, впрочем, жаловали это место своими милостями. Вдова короля Дезидерия, Анза, основала здесь монастырь. В XIII веке городом владели веронские Скалигеры, с именем которых связывают строительство впечатляющего замка. С 1405 по 1797 гг. Сирмионе находился во власти Венецианской республики, и всё это время в замке содержался венецианский гарнизон. Про влияние Венеции в Сирмионе говорит один из символов - лев



С утра утки предпочитают воздушные ванны водным процедурам



а котик не дремлет и следит из укрытия за утками



под дождем практически никого нет на улице



и это лучше сказывается на восприятии красоты



характерная черта Италии - "пьяные" башни

У многих соотечественников возникает мысль-мечта - обустроиться на старости лет в таком уютном городке и жить в таком достойном доме



где жил английский писатель Наоми Жакоб на стыке 19 и 20 веков



где история не портится, а украшается местными жителями



где человек живет в гармонии с природой



а у представителей фауны могут быть свои дела, не связанные с удиранием от человека



где чайка зовет сородичей



покормиться с рук человека

Когда-то, больше 2000 лет назад, Сирмионе стал известен благодаря вилле Гая Валерия Катулла - одного из наиболее известных поэтов древнего Рима и главного представителя римской поэзии в эпоху Цицерона и Цезаря.



Прошло много лет, но мало что изменилось в облике городка



Только магазины торгуют теперь современной утварью



которую производят в одном из соседних городов Бассано-дель-Граппа



Город, кстати, является родиной виноградной водки граппы



один из таких маленьких кактусов теперь стоит на нашем подоконнике среди его настоящих собратьев, но была бы возможность - привезли бы многие изделия!



Резюме - городок, приятный во всех отношениях. Обойти его можно за час, а счастливо жить - всю жизнь!