Многим владельцам современных авто знаком глухой стук в передней подвеске. Со временем он становится более сильным и навязчивым, и хозяин, зажав бабло в руке, едет на СТО. После осмотра и нехитрых телодвижений мастер многозначительно изрекает: «У вас рулевая рейка стучит». Ну и зачастую добавит еще список необходимых замен, длина которого зависит от совести мастера. Слова «рейка стучит» - для многих как приговор. После ремонта никаких гарантий на нее не дают, а новая в сборе стоит немалых денег.
Так что же это за хитрый механизм? На самом деле, ничего сложного в нем нет!
Рассмотрим простую рейку (без гидроусилителя) от базового Ланоса/Сенса польского производства.


1.Корпус рейки
2. Собственно рейка
3. Рулевой вал с червяком и подшипником
4. Прижимная втулка (для регулировки зазора в червячной передаче)
5. Регулировочная гайка
6. Опорная втулка левой стороны рейки
7. Опорная втулка правой стороны рейки
8. Стопорное кольцо (только для левой стороны!!!)
9. Гайка рулевого вала
10. Ползун
11. Втулка ползуна
12. Защитный металлический чехол
13. Пластиковый пыльник
14. Стопорное кольцо гайки рулевого вала
15. Крестовина рулевого вала

Так что же стучит???
Первым делом разбиваются втулки 6 и 7. Обратите внимание, что втулка 6 гораздо уже, чем 7 – она всего 10 мм!
Рейка начинает люфтить как бы в центральной точке, где крепятся тяги. На самом деле, просто там большой рычаг и усилие передается до точек упора самой рейки. Т.е. взявшись рукой за тягу, вы можете почувствовать люфт рейки в упорных втулках.
Дальше разбивается пластиковая втулка 11 ползуна. Именно ее меняют «мастера» для устранения стука. Да, на время помогает – километров на 500-1000, ведь рейка упирается в корпус теперь в ползуне. И так продолжается, пока втулка не сотрется об угол корпуса рейки! А потом – опять стук.
Иногда удается убрать стук регулировкой червячной передачи – гайка 5. И на достаточно длительный срок, но не всегда и не у всех. Почему так происходит? Смотрим на фото. Гайка поджимает рейку к червяку, тем самым компенсируя люфт в разбитой втулке 6. Т.е. это справедливо, когда разбило только одну втулку, установленную с левой стороны.
Обратная сторона медали – выкрашивание зубцов червячной передачи при чрезмерной затяжке.
Также зубья будут разрушаться от ударных нагрузок, если есть люфты в рейке. Т.е. стук приведет к ускоренной смерти зубьев на валу и на рейке.

Втулки – старые, новые (капролон) и металлич. втулка, случайно купленная на лоске.


Что делать? Если вал и рейка в удовлетворительном состоянии, то менять упорные втулки. Я вытачивал из капролона, но поймал еще один баг – новая втулка хреново двигалась на рейке и пропиливалась зубьями!!! Варианта 2 – либо оно такое родилось из-за некачественной обработки, либо расклепало кончики зубьев при повышенных люфтах.
В любом случае – это не гуд, и я пошлифовал мелкой наждачкой края зубьев до момента нормального движения втулки на рейке. В остальном пятно контакта и на рейке, и на валу в моем случае оказалось неповрежденным, что видно на фото.



Несмотря на шлифовку, я побоялся слева ставить капролоновую втулку. Ставить ли выточенную по размеру – я сразу решил, что нет, и поставить такую же, как с правой стороны – она шире в 2 раза (я делал 2 комплекта втулок). Но в процессе решил на левую сторону поставить металлическую (купленную на лоске). Втулка ничем не фиксировалась, и я как эстет закрепил ее от выпадания – просверлил отверстие, нарезал резьбу и закрутил винт (см фото).


Ну а дальше – собираем все как было
Не забываем щедро смазать корпус и рейку, а также поставить стопорное кольцо – это непросто . Как вариант вместо него сделать такой же фиксатор винтом, как я сделал слева, но мне стало лень.
Порядок сборки:
1. Ставим и фиксируем втулки
2. Смазываем рейки и корпус
3. Вставляем рейку в корпус
4. Вставляем вал
5. Закручиваем гайку вала, можно сильно – гайка прижимает внешнюю обойму подшипника.
6. Ставим стопорное кольцо гайки вала (14)
7. Вставляем регулировочную втулку, пружину и закручиваем гайку. Окончательная регулировка – только на машине.
8. Меняем втулку на ползуне и ставим ползун
9. Надеваем пыльник и затягиваем хомутами
10. Ставим металлический защитный чехол слева, и резиновый справа, а также резиновую подушку для крепления слева.

Вот собственно и все. Сложно? ИМХО – нет. Тайна аццкого механизма раскрыта

круто, спасибо, познавательно.
теперь бы то же самое, только для гидроусиленных систем.

не волнуйся, у меня еще фордейка есть, там ГУ
и уже чета стукотит
так что есть предпосылки ко второй серии...

Супер, все понятно и доступно, а главное дает полное представление о том зачем чтото делается. Респект!

Респект, супер-отчет!

Не все так хорошо, как казалось...
после установки перебранной рейки появился небольшой стук при начале поворота руля, в зоне прямого положения руля +/- 1 оборот
т.е. там, где руль находится дольше всего.
Значит, я не успел - уже разбились зубья рейки в околонулевой зоне
Хотя визуально все в порядке, осматривал зубья с пристрастием, понимания, что это основной критерий - махаться дальше или нет.
В остальном - при проезде ям ничего не гремит, все пучком. Руль тяжеловат - но это пройдет примерно км через 500.

Отрицательный результат - тоже результат. Это даст мне время восстановить вторую рейку, которая громыхала не сильно долго (тыщ 5 всего).
На этот раз экземпляр "корейский", маде ин канада (так написано на ней).

ЗЫ. Жалко только одного - потраченного времени и как следствие - непопадание на мероприятие на автодроме... А так хотелось

Антоха, ты хотя бы штангель возьми в следующий раз. Или бинокль...
И ещё один совет для всех, кто рискнет- ни в коем случае не меняйте стопорные кольца на такой винт, как сделал ТС. Это неправильно, ненадежно, чревато быстрой поломкой и в конечном итоге, опасно. Очень не помешало бы вооружиться соотв. литературой, почитать форумы, изучить матчасть. Особенно, когда лезешь в рулевое управление СОБСТВЕННОГО автомобиля. Не дай Бог делать того же с гидравлической рейкой самому, без контрольных параметров, схемы (и понимания) устройства, измерительных инструментов, комплекта одноразовых прокладок и сальников, а также возможности отдать ремонтировать железо в заводские условия (рихтовка, шлифовка). Для надежности, сразу запаситесь информацией, где можно купить на разборке другую такую же, чтобы не остаться без машины.
А в целом- респект. Как гритцо: глаза боятся- руки делают!

FISHK@
Саш, стопорное кольцо я оставил на месте, и втулку поставил того же размера, чтобы влезло кольцо
а винт - с другой стороны на вторую втулку
там вообще никакого стопора не было, и намека на него тоже, что меня смутило
а сильно разбита втулка была как раз с той стороны
просто поставить новую втулку мне показалось мало, я поставил более широкую (25 мм вместо 10) , ну и сделал фиксацию винтом на всякий случай

штангель у мну есть Но если че - прийму в дар еще, инструмент лишним не бывает



это в процессе


пока ХЗ где брать, видимо просто прийдется подбирать по старым, но:

Да, я вот тоже очкую фордейку мучать. На сенс че - вышел и купил рейку в сборе, их как грязи, потому я сильно не напрягался испортить


+1, без этого - фигово будет. У мну пока эсть

Если не было, то, возможно, был натяг. Или она свободно двигалась. Или у нее был иной способ крепления. Но если там на неё есть нагрузка, то винтик срежет, аки спичку...
Материал втулки тоже имеет огромное значение. Должна была подойти бронза, для лучшего скольжения, если были сомнения в капролоне (кстати, при покупке не перепутать его с капроном!!!) Но это всё слова. Всё же, хорошо бы, для начала, пресловутую матчасть получше изучить...
Кстати, в смазку неплохо было бы того же ХАДО добавить. Или взять их смазку (если только уверен в результате;)))

ну капролон с капроном перепутать - это не стоит тогда человеку ничего делать

Там был натяг. Он остался. Вот только мягкие материалы там попилит зубьями - снимало стружку с капролона при первом же проходе Поставил металл с той стороны, с другой - капролон, там все гут. Сдается мне, что сама рейка с завода была гуано, ибо первый стук из нее пошел на 10 тысячах

Еще вопрос - чиста академический
На рейке чуть ниже зубьев - следы побежалости. Это нормально и связано с технологией изготовления или это уже какой-то косяк, связанный с ремонтом еще на заводе? Рейка не трогалась с завода, не менялась до этого - 100%, т.е. кулибинский ремонт после завода исключен.

Не совсем понятен термин "следы побежалости"...

не знаю как объяснить правильно
короче, синие (даже радужные) следы, которые возникают на металле обычно после нагрева/перегрева

Скорее всего, при обработке металла. Вряд ли рейка так нагревалась. ( и ещё в ней бы горела смазка)

Это говорит о том,что изделие проходило термическую обработку.В данном случае-закалку токами высокой частоты,так назывемую цементацию.

Antonio респект! Новую рейку две недели назад поставил, тоже корейскую, польских не нашел.... Старую нужно будет сделать на всяк случай

SiRex
начинаю сочуствовать прямо сейчас
и дай бог, чтобы я ошибся
у меня она загремела через 5 тыщ (именно корейская)
ты думаешь, я бы страдал такой фигней? У меня есть намного более интересное времяпрепровождение...
тока второй раз покупать новую рейку я пока не готов

Antonio
Надеюсь поездить больше 5-и тыщ...

Уезжал в крым и у меня было два дня чтобы достать рейку... везде только китай попадался, с трудом корею нашел... про польшу вообще молчу

http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=28501

а где можно выточить втулки из капролона? У меня возможности такой нет. Может кто поможет?

Хотелось бы узнать про ремонт "корейской" рейки, у самого такая и тоже постукивает....может уже есть какие-то результаты. Немного смущает пластиковый пыльник(может металлический), вместо резинового(справо)....как его снимать? может есть какие-то отличия, в ремонте, от поляцкой?

времени заняться плотно не было
но пластмассы там нет - там металл, который мне без потерь снять не удалось
да и фик с ним - закажу мет. крышку туда
самая фигня - это что нет рем втулок ползуна, т.е.
1. он цельный
2. исполнен хреново - там усики, непонятно для чего (мне не понятно)
типа оно будет поджиматься и не будет стучать? хрена там, проело канавки на них и гремит не по детски
вот если бы немного шлифануть углы прорези в корпусе рейки и изготовить ползун из правильного материала - будет хорошо
мои знакомые пока не взялись, дальше продолжать пока нет смысла

я снял только 1 чехол - справа, вроде все живо и не болтается (если выдвинуть саму рейку вправо)
кстати стопорное кольцо исполнено аккуратнее и при наличии спец инструмента снять его будет легко
как должен выглядеть этот инструмент - не придумал (да и не сильно старался пока)
слева не снимал - опять будут потери... отложил на более спокойное время
стучит скорее всего опять там

to Antonio Большое спасибо!!!
Жаль, что без потерь не обойдётся и не всё так просто! Моя корейка и не прошла 7 тыс. км а стучит на "стиральной доске" и если резко дергать рулём влево-вправо в около нулевом положении

kuchers
попробуй банально подтянуть регулировочную гайку
только без фанатизма - нормальное вращение руля проверять на вывешенном передке обязательно!!!
и прогонять от упора до упора
иначе в одном из поворотов можешь не вывернуть руль назад - закусит нафик...
суть - в прямом положении рейка изнашивается чуть больше, чем в крайних

стук в околонулевом положении при вращении руля = люфт в червяке
если не уйдет после подтяжки гайки - рейку на выброс
вот она "корея"
Имхо польскую реально восстановить и следить за ней - 30-40 тыщ она будет прохаживать, потом перебирать и снова ставить

а еще лучше - ГУР

подтягивать уже пробовал, стало немного лучше, но всё равно есть стук....наверно буду менять на поляцкую (может получиться по гарантии) ..... ГУР немного кусается цена, а б/у тоже фортуна....еще раз спасибо за советы:)