У меня седня на стоянке колодки так к барабанам прилипли что не мог уехать(не едет - только сцепление горит)... ставил машину в дождь 3 дня назад... аж сторожа прихренели (не видели ещё такого) - пришлось сбивать барабан... на нем оказалсь слдеды от колодок со ржавым контуром...

машина ВАЗ-2110,2002 г.в.
за 3 года, ездил на галстуке 3 раза

1) лопнула вилка сцепления

2) лопнул тросик сцепления (один раз лопнул, доехал до дому на первой передаче, дело было зимой, сугробы, утром, час пик, короче говоря весело было)

3) опять лопнул трос сцепления :)

все это было из-за корзины сцепления, которая была настолько "мягкая", что я успел поменял 3 троса сцепления и вилку :).

а теперь о поломках

1) поменял диск, корзину, вилку, подшипник.- сцепления
2) поменял корзину, была сделана двойна работа, с интервалом времени не более полу года :)
3) был поменян датчик кол-ва забора воздуха. пару раз глох из-за него, но домой доезжал.
4) шаровая стучала. сами в гараже поменяли.
5) различные датчики, дроссельной заслонки, холостого хода и еще что то не помню.
6) все четыри колеса КАМА 208 расслоились. не покупайте эту резину
6) за три года было поменяно 5 глушителей и один резонатор. и когда покупаешь новый он зараза не хочет становится, приходится выгинать итд итп.

говорите о том, что поменял это не поломка.
к примеру менять свечи, фильтра это не поломки.

из этого можно сделать вывод, поломка серьезная была одна, это когда лопнула вилка сцепления.

зы: проголосовал за последний вариант.

По поводу троссика сцепления. На Тавриях, если периодически капать масло в кольцо троссика, которое крепится на палец педали сцепления, срок службы троссика значительно увеличится. Думаю, на ВАЗах тоже.

Всем привет. Я снова в строю. Вернулся из отпуска. Сижу на работе. Принимаю соболезнования ;)
А теперь по теме... Машину брал в феврале 2003 года в качестве дешёвого в плане запчастей учебника по кручению гаек.
Кузов был так себе: с дырками, с трещиной в переднем брусе (под радиатором, к нему ещё кронштейны реактивных тяг крепятся). На данный момент кузов выварен, брус заменён, кузов зачищен до чистого металла и перекрашен.
Двигатель был тоже убитый. Сразу был откапитален и доведен до ума Дусь Георгием.
Двигатель уже был расточен под ВАЗовскую поршневую (1217 кубиков вместо 1091 и после доводки степень сжатия составила не 9,5, а 10,58). Были сделаны сопряжения коллекторов, в головке блока увеличено сечение каналов, сами каналы отшлифованы.
Позже поставлен блок АД-3, добавивший мотору дополнительной мощи и неправдоподобной эластичности. Ну, проще пуск и меньше расход - я уже как-то писал.
Два раза менял передние стойки: сначала на польские, сейчас поставил газо-масляные питерские, Плазу.
Задние барабаны были сильно изношены, поменял их почти сразу после покупки машины.
Передние тормоза имели неслабые биения (болячка таврических тормозов), кроме того - 4 раза чуть не проехал мимо поворота, перегрев тормоза. Не понравилось. Сейчас поставил тормоза нового образца, которые гораздо лучше охлаждаются. Не бьют. Колодки старые выкинул. поставил новые.
Неделю назад поменял резонатор и глушитель - пора было.
Поменял сиденья на Сеатовские с хорошей боковой поддержкой. Прихоть. Поменял руль на тюнинховый. Старый накрылся, точнее - контактное кольцо сигнала. Отдельно не меняется. Скоро поставлю другой - эргономика не по душе, ищу руль с большим вылетом, сантиметров на 10.
Недавно поменял карбюратор на полностью новый. Пора. 15 лет отработал, и начал сильно чудить. Регулировки не спасали. И расход стал каким-то нереальным... С новым карбом езжу и фигею, как медленно движется стрелка уровня бензина :)
При перекраске машины дополнительно усилил моторный щит в месте крепления рулевой рейки. Заменил проводку в сборе.
Что ещё? Не помню... Была замена термостата (очень давно), плановые смены масла... А, да, вместе с тормозами поменял передние ступицы в сборе (друзья подарили б/у, но живые), ибо на старых было расточено крепление пальца шаровой под ремонтные, а их только кооператоры делают, даже не шлифуя шар Поменял от греха...
Вот... Мне поковыряться - в удовольствие, потому как у каждого хобби своё Зато (тьфу-тьфу-тьфу) ничто из того, к чему я приложил собственные руки, больше не тревожит. А вообще душевно на эту тему Dimcev написал: пофиг, чего тебе это стоило, если сам этого хочешь и удовлетворён результатом!

Коллектора то-же Дусь шлифовал ?

Да, мотор доводил он. Я доволен.

Golf - 92

По деньгам

После старого хозяина на 500 баксов подбирал хвосты (есть мнение что это средняя стоимость доводки после покупки БУ машины), сразу после покупки

500 баксов ушло на появившиеся проблемы в течении года (250 - прокладку ГБЦ пробило, делался ремонт, вроде как болезнь 3-х гольфов, так что не сильно расстраиваюсь)

Если брать последнюю сумму, то получается ~50 баксов в месяц на ремонты.. жалко однако..

Затронули больную тему.... ВАЗ 21099, 2002 года выпуска, инжектор. Машина первая у меня, брал новую. Пишу только самые значительные проблемы:

1. Замена вкладышей передних стоек - Monroe Reflex - 450 грн. с работой.
2. Замена верхних опор - 3 раза! - Сейчас стоят от 2110, до этого "простые восьмые ставил" - 350 грн. все 3 замены, с работой.
3. Замена шаровых - 2 раза - 100 грн. с работой.
4. Замена глушителя - 2 раза - один раз ставил прямоток, потом рычание надоело, поставил обычный н/ж - 285 грн.
5. Замена ремня ГРМ - 30 грн. ремень + 50 - работа.
6. реставрация бензонасоса - 1 раз, 100 грн., замена 1 раз, 250 грн.
7. Замена подшипников ступиц, сзади - 160 грн. с работой.
8. ремонт блока предохранителей - 60 грн.
9. Замена аккумулятора - 250 грн.
10. Замена резины - родная стояла МАТАДОР МР-8, ужжжжас!
Сейчас Мишелин Энерджи, 165/70/13, 4 колеса б/у 500 грн.
11. 3 раза лопался тросик сцепления - 100 грн. все процедуры.
12. Замена сцепления в сборе - 300 грн. с работой.
13. Замена датчика масс. концентрации воздуха (что сразу после фильтра) - 230 грн.
14. Замена датчика холостого хода - 65 грн.
15. Замена "наконечников" - 50 грн.

Ну и замена свечей, писалок, щёток омывателей, моторчика в бачке омывателя, термостата, + фильтры, масла, "диагностика".........

в ценах мог ошибиться.... ненамного +/-.......

что думаете по этому поводу?.....

Да что тут думать? Искренне сочувствую.
У меня Тавр помоложе, сцепление тоже уже поменял (судьба всех "учебных" машин), но от такого количества поломок пока Бог миловал.
Правда, моя прошла только чуть больше 23 тык., а твоя, насколько я помню - 75 тык. Так что у меня еще все впереди.

Совсем недавно вот треснул снизу расширительный бачок и потек тосол. Промазал трещину герметиком, обмотал бачок изолентой - пока держит. Но на ТО-30000 заменю по гарантии (она у меня в декабре закончится). Сейчас ради такой мелочи нет желания ехать и пререкаться с гарантийщиками. Тем более, для этого АД-3 нужно снимать. А может до тех пор у самого руки дойдут бачок заменить.

Вот правы все таки умные люди: приехал - не глуши сразу двигатель, дай ему поработать сек. 15-20, чтоб лишнее тепло отвести. А если сразу заглушил, помпа не работает, теппература ОЖ в двиге резко подскакивает вплоть до непродолжительного кипения и резко растет давление в системе охлаждения и уровень ОЖ в расширительном бачке. Вот бачок и не выдержал давления, даже клапанная пробка не спасла.

хорошо когда об этом можно прочесть здесь, в форуме, где люди делятся реальными проблемами. Я, например, был без понятия что движку надо дать поработать, но удивлялся, почему это двигатель "горячее", если машину запускаю через 5 мин. после того, как заглушил..... Спасибо з совет!

У меня действительно 75.000 пробежала.... но основаная проблема такой частой поломки пока не выявлена - то ли неаккуратно обращался, то ли бензин плохой лил, то ли обслуживался не там где надо.... Теперь-то уже должно юыть полегче, когда старые грехи залечил!

Вот и думаю - а не стоило ли в начале 2002 года взять Пассат Б-3 за 5.000, с пробегом по Германии 80.000?.........

Ладно. Вот расходы. Машина АР 155 1,8 TS 8v 9/1992 рождения.
Я на машине с ноября прошлого года.
Мойка 30
9.11.2004 Аккумулятор BOSH Silver 316,2
9.11.2004 Замена аккумулятора 20
20.11.2004 Зимний набор 35
10.12.2004 Масло 5л. Selenia 20K for Alfa Romeo 160
15.12.2004 Свечи Lodge 25HLD 8 шт. 192
20.12.2004 Рихтовка диска 50
20.12.2004 Варка диска 50
20.12.2004 Монтаж и балансировка 11
20.12.2004 Зарядка аккумулятора 10
11.1.2005 Фильтр маслянный Tutela Weber 20 40
11.1.2005 Регулировка фар (Попутчик, Мироносицкая, 60) 20
11.1.2005 Герметик 14
12.1.2005 Штраф ГАИ (проезд на кирпич) 20
14.1.2005 Тормозная жидкость Tutela Top 4 60
14.1.2005 Гидрожидкость Tutela G I/A 50
14.1.2005 Штраф ГАИ (поворот из другого ряда) 20
14.1.2005 Замена свечей и масла 30
14.1.2005 Диски Speedline Q4 4 шт. 1100
25.1.2005 Лампы головного света OSRAM H1 Silverstar 64150SVS 12V-55W P 14,5 S 119
24.2.2005 Тормозные диски Brembo Max 09.5870.75 850
24.2.2005 Тормозные диски Brembo Max 08.5085.75 360
24.2.2005 Тормозные колодки Ferodo Premier FDB370 150
24.2.2005 Тормозные колодки Ferodo Premier FDB 200
24.2.2005 Щетки стеклоочистителя Champion A510D/111 120
2.3.2005 Тормозные шланги (перед, зад) 95
5.4.2005 Штраф ГАИ (превышение скорости) 10
7.4.2005 Замена торомозных дисков 145
9.4.2005 Мойка, монтаж и балансировка 30
13.4.2005 Замена жидкости ГУР 40
13.4.2005 Промывка ГУР 45
14.4.2005 Рулевые наконечники Moog 2 шт. 122
15.4.2005 Ступичный подшипник SKF задний правый 210
15.4.2005 Варка глушителя 40
21.4.2005 Средство для чистки салона 30
22.4.2005 Опорный подшипник амортизаторов Boge 87-104-L 2 шт. 142
23.4.2005 Сайлент-блоки левого рычага (2 шт. 40 и 50 грн.) 90
23.4.2005 Перепрессовка сайлент-блоков 30
23.4.2005 Работы по ремонту ходовой 190
26.4.2005 Сход-развал 40
27.5.2005 Масло 2л. Selenia 20K for Alfa Romeo 70
30.5.2005 Мойка 30
6.6.2005 Балансировка, устранение прокола 42
7.6.2005 Балансировка 32
10.6.2005 Ступичный подшипник SKF передный левый 163
10.6.2005 Замена подшипника 70
13.6.2005 Пыльники на привод 2 шт. 70
13.6.2005 Замена пыльников 80
14.6.2005 Полироль салона 21
17.6.2005 Прокладка клапанной крышки 38
22.6.2005 Техосмотр 380
30.6.2005 Ремкомплект задних рычагов 2 шт. 300
1.7.2005 Масло 5л. Selenia 20K for Alfa Romeo 181
1.7.2005 Фильтр маслянный MANN 48
7.7.2005 Установка ремкомплекта задних рычагов 300
7.7.2005 Замена масла 10
10.7.2005 Регулировка клапанов 100
20.7.2005 Тормозные колодки передние Lucas 125

Затраты на сегодняшний день 7346,20 грн.
Бензин - 3391,95 грн.

Дык по бензину понятно.

Конгда покупал пробег по одометру был где-то около 174000 км. Сейчас 186500. В среднем за день проезжаю сейчас около 100 км (часто больше)

Совет этот пришёл из глубины веков и актуален для авто с ременным приводом вентилятора.
При наличии электровентилятора совет имеет смысл только при условии, что на момент глушения двигателя вентилятор работает . Т.е., стоит не глушить двигатель до отключения карлсона. Если же вентилятор ещё не включился, то работа на ХХ только повышает температуру.

Гониво, совет очень актуален для любых типов авто, особенно с турбиной. При долгой езде с большими оборотами масло нагревается, а потом резко остывает и закоксовывается. Представь, что такое не отвести от турбины огромное количество тепла. Такая проблема актуальна для любого авто, так как подобное может случиться в ГРМ.
Читайте про такое устройство как турботаймер.

Оно, конечно, приколько показать своё знание назначения и принципа работы торботаймера, а также подчеркнуть напряжённые температурные условия работы турбины. А ещё можно подчеркнуть разницу между турбонаддувами и приводными нагнетателями, и даже упомянуть обособенности волнового и энерционного наддувов - иначе кто ж тебя зауважает.

Только к данному случаю всё это никак не относится - изначально George писал о расширительном бачке Таврии. А Арагорн заинтересовался этим вопросом как владелец ВАЗ-099. Именно в этом контексте, со ссылками на конкретные высказывания конкретных авторов я и отвечал.
Согласись, если вентилятор обычно выключен и включается по термодатчику, то работа на ХХ способна только повысить температуру двигателя - теплоотвод в атмосферу при неработающем вентиляторе во много раз меньше требуемого.


А что ГРМ ? ГРМ охлаждается почти исключительно маслом. Масло охлаждается, находясь в картере, который обдувается воздухом (там даже , бывает, специальные рёбра делают) Маслянный радиатор сейчас встречается довольно редко, и даже если он есть, его эффективность зависит от обдува воздухом.
Т.е., масло при работе на ХХ и выключенном вентиляторе также начинает нагреваться.

Ну и нафига гонять двигатель на ХХ, если вентилятор ещё не включился ?

у меня машина относительно новая (2005 г), ломается пока что редко...
но регулярно появляется трески и шумы в торпеде и по салону...
Задолбался все время ездить и прислушиваться.
Недавно еще появился один треск очень странный: при разгоне, когда давишь на газ, треск под торпедой со стороны пассажира, где подключается прибор для диагностики. Именно там. не в пример 6-ки, которая у моего отца. Он не знает что такое трески в торпеде... :)

На классике торпедо сделано по-человечески, единым целым. А в восьмом семействе - из пластмассовых деталек, которые трутся друг о друга торцами и скрипят. Обычно там все разбирают и проклеивают торцы.

С чего вдруг масло закоксовывается при остывании? И от чего происходит резкое остывание после выключения двигателя?

Вот-вот. Та же ситуация с охлаждающей жидкостью.

А у меня вчерась таки была поломочка - пропал холостой ход. Точнее, на подсосе ХХ был, а без подсоса сразу глох. Езать было можно, но както не охота была засирать свечи переобогащенной смесью на подсосе (или глохнуть на каждом перекрестке). К счастью, некоторые азы матчасти я уже успел в теории освоить и представилась возможность проверить на практике: выкрутил из карба электромагнитный клапан ЭПХХ, включил зажигание (без стартера), замкнул клапан корпусом на массу и обнаружил, что запорная игла не втягивается. Собсно, это и предполагал. Предпринял временное решение - кастрировал нерабочий клапан (попросту отломал запорную иглу), вкрутил, завел - холостые ровные, все ОК. Конечно, клапан ЭПХХ нужно будет поставить рабочий, но в тот момент кастрация клапана - это был выход.

Все это делалось в час ночи под фонарем на Мироносицкой (єто я так с работы возвращался ), и было сделано за 10 мин.

Не упрекайте, что хвастаюсь - поломка, конечно, банальная для Солексов ДААЗ. Но мне, как чайнику (а после полутора лет за рулем я по-прежнему себя таковым считаю в матчасти) чертовски приятно, что уже что то умею сам оперативно пофиксить в машине. А книжка по Солексам, купленная в мае за 24 грн, уже дважды себя отбила.

Про турбину спору нет. Действительно, на ХХ её температура падает быстрее, чем растёт температура блока цилиндров, а поскольку турбина нежнее и дороже, то имеет смысл несколько перегреть двигатель, но выиграть в ресурсе турбины. А с безнаддувными двигателями ситуация другая, поскольку их тепловой режим изначально гораздо мягче, а самого нагретого узла - турбины - нет вообще.

Думаю, понятно, что ОЖ нагревается от горячих деталей двигателя, а не наоборот. Благодаря циркуляции ОЖ в сочетании с обдувом радиатора происходит отвод тепла в атмосферу.
При отсутствии обдува теплоотвод гораздо меньше требуемого даже при минимальной нагрузке (напр, на ХХ), поэтому немедленно после остановки машины (не двигателя) или отключения вентилятора температура ОЖ начинает расти. Да, верно, что на ХХ двигатель вырабатывает меньше тепла, чем под нагрузкой. Но теплоотвод уменьшается ещё существеннее . Поэтому тепловой баланс сразу нарушается и температура ОЖ растёт. И чем выше температура ОЖ, тем хуже она отводит тепло от деталей двигателя, ещё больше усугубляя ситуацию. Это процесс с положительной обратной связью и развивается лавинообразно.
Понятно, что за полминуты работы на ХХ стрелка температуры не упевает показать её рост - прибор просто недостаточно чуствителен, но в том, что двигатель нагревается, можно не сомневаться.
Поэтому если вентилятор включен, то действительно двигатель должен поработать на ХХ до отключения вентилятора. Если же вентилятор ещё не включился, то работа на ХХ способна только поднять температуру.

juristkostya, звучит логично. Действительно, каждую секунду работы двигателя на ХХ с выключенным вентилятором температура растёт, обдува естессно нет, и чем быстрее двигатель заглушить (опять-таки, при условии что двигатель без турбонаддува), тем лучше будет для него.

А вы проедте хоть час на оборотах 5000-6000 об/мин, когда масло разхогреется до 130 градусов (а может у кого-то закипит), а потом заглушите мотор и посмотрим, что у вас получится. Порядка 50% тепла от мотора отводится маслом, а не ОЖ. И как раз тепло отводится от самых важных частей и нагруженных частей двигателя: КШМ и ГРМ. Поэтому во многих машинах (не ваших и не моем, автомобилях другого уровня) количество масла превышает количество ОЖ. Так вот если температура масла 130 градусов, то это не значит, что его температура в ГРМ такая же, она там гораздо больше. А до какой температуры нагрелся выпускной клапан??? 600 градусов или больше??? И вот на распредвале и в его маслянных каналах после длительной работы осталось масло. При этом температура выпускного клапана 600 градусов. Что случается с маслом??? Правильно, оно просто испаряется или закоксовывается. И что происходит при следуещем пуске мотора??? Сухое трение, забитые маслянные каналы и т.д. Нужно отвести тепло от горячих частей мотора, для этого мотору нажно дать поработать на ХХ и если бы вы могли следить за температурой масла, то увиждли, что за несколько минут она упала бы до 100 градусов, из чего можно сделать вывод, что тепло от мотора отводится очень продуктивно.