Ехал из области в Харьков - 100 километров, вылил 4 литры антифриса, на въезде в город уже воду доливал. Еле доехал домой. Мокро вокруг крышки радиатора, горловины, и вниз от нее.
Поеехал сегодня на СТО, у дома она, поэтому пока подъехал не нагрелась, грели-грели не нагрели, проехал 25 км, все равно уровень воды посредине. приехал, ремонтник говорит: скорее всего клинил термостат, сейчас отпустило. Поменял от греха подальше, чтоб дальше не доставало. Пока доехал до дома - 500 метров машина кипит. Вернулся, говорит не затянул на термостате затяжку. Затянул, машина не переставала, кипеть но вернулся домой поджимало время работы(онлайн, нужно в точное время). Вечером с женой поехали в центр, долил антифрис до полного, на заправке (1-2 км) остановился, пока платил, вернулся под радиатором, паралельно горловине уже лужица, ну думаю, это то, что разил пока доливал. Пока столяа в центре - также лужа, оттуда двинули за водичкой на Саржин Яр, снова лужа. В Радиаторе антифрис уже не видно. Снова долил. Что может быть, говорят, что поменять радиатор не обязательно выход, что говорить на СТО, что просить проверить? Спасибо.

может пробило ГБЦ и выхлопными газами выдавливает тосол на улицу через клапан в крышке.

Похоже, что система завоздушена или вышла из строя помпа. Сливали, доливали, а воздух не выпускали. Проверить просто. Нижний патрубок от радиатора будет холодным в то время как верхний горячий. Выпустить воздух лучше через самый вехний патрубок выходящий из печки.
Отсоединить дюрит и заливать ОЖ через горловину, пока из отсоединенной трубки не пойдет ОЖ без воздуха. При этом необходимо надавливать на патрубки ведущие к помпе и от нее.

Я не знаю как выглядит помпа на копье, но на таврии помпа не может выйти из сторя... там тупо крыльчатка, подшипник и шкив...
Ремень может порваться, протекать может... ну, заклинит в конце концов... А вот чтобы крутилось и не качало - это врядли.

А так правильно, как написал parent, нужно трогать руками СО в разных местах и думать.

Возможно, в радиаторе от нагрева отслоилась ржавчина и забила каналы.
Короче, проверить равномерность нагрева радиатора, как через него тосол идет.
Взять термостат, прокипятить в сковородке, проверить температуру открытия.

Пробку радиатора еще замени на новую.

Если система охлаждения/отопления не герметична то ездить нельзя! (Кап. ремонт двигателя стоит около 4000 грн)
Нужно найти место утечки (часто лопается пайка на радиаторе по шву заливной горловины или патрубка к расширительному бачку, бывает проблемы с большой прокладкой пробки радиатора)
При проблемах с перегревом нужно открыть все окна в авто и отрыть кран печки и включить вентилятор печки
В каком состоянии двигатель в целом ( ест ли двигатель масло, какая компрессия, давление масла, какого цвета свечи, при нагрузке на двигателя детонация постоянная или кратковременная)?

В "классике" нет такого понятия как завоздушена система охлаждения/отопления, все сделанно так чтобы при заливке антифриза и открытом кране отопителя антифриз сам заполнит все полости. При работе двигателя воздух который мог остатся в системе выйдет сам в расширительный бачок (соответсвенно уровень антифриза в бачке понизится).

Помпы почти все одинаково выглядят, но сейчас есть крыльчатки не только чугун, но и пластик (на стальной основе). Пластик специальный армированный, но подвалы иногда делают крыльчатки из капрона, даи чугунная крыльчатка бывает с прослабленный посадочным отвертием (про прогреве двигателя крыльчатка замедляется), также крыльчатка бывает кривая.

Подробнее можно почитать Некликабельная ссылка. Включите JavaScript, чтобы исправить.: http://www.autoclub.kharkov.ua/away?http://www.zr.ru/articles/53048 Чайная церемония

Добавлю главное: родную советскую пробку не выбрасывать! Тем более сейчас нет качественных пробок для "классики", ВАЗ в запчасти делает только пробку 21073 для 1,7 двигателя Нивы 21214, но она расчитана на давление в системе охлаждения/отопления 1 атм, а в "классике" давление - 0,5 атм.

А когда найдете причину перегрева и устаните ее желательно поставить эл. вентилятор от 2103(2106) вместо механического, датчик можно поставить в тройник (он продается) в нижнем патрубке радиатора или впаять штуцер в нижний бачок или заменить радиатор.

Когда машина просто стоит на месте и работает, то не кипит и антифрис не пропадает. В двигателе антифриса нет, сделали крышку более плотной поджали на ней крепления

А если погазовать на стоящей машине появляется течь антифриза?
Как это в двигателе нет антифриза?

Не правильно сказал. антифриза нет там, где масло. Говорят, если он туда уходит, то появляется белый налет на штуке, которая замеряет уровень масла.
если газовать стоя на месте ничего не проявляется

demokratrealrap
на твоем тазике к перегреву НА СКОРОСТИ приводят несколько причин (или их совокупность)
по убыванию
1. Неисправный термостат. Новый не равно исправный. Проверка - кипячение в кастрюле с контролем температуры термометром
тогда точно ставить будешь рабочий. Ну по крайней мере он будет рабочим при установке , насколько его хватит - вопрос
2. Хреновая помпа. Выше Алекс-80 тему раскрыл чуть более, чем полностью.
3. Негерметичность системы. Найти откуда течет - несложно. Изредка проверяй, нет ли лужи в ногах переднего пассажира Да, негерметичность может давать пробка радиатора, как написано выше
4. Забитый радиатор. Причем не только снаружи, но и внутри. Да, помывка керхером часто приводит к неожиданным результатам, но иногда поможет только замена радиатора.

И теперь расскажи, что ты из этого проверил и отбросил?

1. Темрмостат не кипятил, но куплен и поставлен новый, говорят, что переключается он
2. Помпа работает нормально.
3. Вот на пробку радиатора мастер ну и я с ним согласился - решили. Поскольку больше ниоткуда нет антифриза. Сделали туже на крышке зажимы. Стала крышка существенно плотнее. Купил на всякий случай новую, не знаю какую именно теперь использовать. завтра снова ехать в область.
4. Радиатор на СТО проверяли, говорят, что нормальный... Хотя мушек на нем многовотатто, как по мне спереди. как их можно сбить?

Блин, зарекался не раз уже таким "ремонтерам" объяснять...
ну да фик с ним, праздники, добрый я...
попробую еще раз

Кто сказал? Типа "за базар ответили"? Или есть более объективная мера его работоспособности?
Например - температура патрубков, нижней части радиатора до и после прогрева?


Это опять сказали? Как измеряли ее "нормальность"? Хоть модель и производитель помпы известны? Или на крайняк - люфт подшипника (чувствуется на шкиве) проверен?


Это по принципу - будем ремонтировать не то, что поломалось, а что подешевле?
И вообще, надо разделить вопрос на 2 части
Изначально ты обратился с проблемой перегрева или утечки антифриза?
Т.е. Сначала утечка, потом перегрев, или сначала перегрев, и потом утечка? Это какбэ 2 большие разницы...


Они прям внутрь заглянули? Или промывали его? Или опять - зуб дают?
Лет сколько радиатору, тип радиатора - медный, алюминиевый?


Стоит всего лишь попытаться прочесть мессадж полностью. Там есть ответ


ЗЫ.И еще - пробой прокладки все же желательно проверить, хотя классические моторы весьма живучи, и чтобы их увалить - кипятить мотор надо упорно и старательно

Совершенно верно(в теории так), понятия не должно быть при правильной заливке ОЖ. Но на практике очень часто система бывает завоздушена. Откуда известно как доливалась и заливалась ОЖ? Был открыт кран отопителя? Скорее всего его никто не открывал. Вот и получается, что магистраль перекрыта. Если воздушная пробка образовалась в помпе, то сколько бы не работал двигатель, ОЖ не будет перемещаться по магистрали.
А известно ли ТС, что для понижения температуры необходимо включать отопитель на полную мощность? Еще ничего не известно в каком состоянии вентилятор. Некоторые на классике на зиму его снимают, а весной забывают поставить на место.
Так что здесь очень много неизвестностей. Мы все пытаемся ТС натолкнуть на правильные действия. Он даже не прощупал патрубки внизу и не может внятно ответить, перемещается ли ОЖ по магистрали.

Ещё и как кипят.Особенно летом.Сам проездил на таком пару лет)))

Вот интересно. Многие обращают внимание на герметичность.
А именно, чтобы в системе было избыточное давление.

Я в таврии пару лет ездил с фиговой крышкой... давления в системе не было. Ну, ниче. Летом не перегревалось, зимой печка работала. Потом нашел нормальную крышку. Давление появилось, других изменений не было. Зимой грело так-же, летом грелось так-же.

А детальное изучение СО хундуя выявило, что у него не то что система не герметична, а есть даже спецательная трубочка для вентиляции/слива ОЖ из расширительного бачка.
Т. е. трубочка длинной сантиметров 10 которая начинается в верхней части расширительного бачка, и нигде не заканчивается, просто висит. Продувание выявило, что никакого клапана там нет.

попробую ответь как препод физики : посмотри( в иннете) при каком значении температуры кипит,условно, вода при давлении 750мм рт столба и при избыточном давлении в 0.9 атм ( на это расщитан клапан пробки расшир бачка).
другими словами :ездить можно но, если бы попался на пути "хороший" затяжной серпантин, например, крымский то ты бы голову цилиндров уже давно бы снёс в приёмку металлолома.
а насчёт хундая то интересно. какая модель?

Клапан стоит на крышке радиатора, он пропускает ОЖ в расширительный бачек при увеличении давления в системе до 0,6 - 0,9 атм., а при охлаждении ОЖ засасывается обратно в радиатор, в обратном направлении клапан открывается при меньшем давлении.

судя по всему это аварийная трубка уже из расшир бачка.
а сама система всё ж закрыта

Она не аварийная, расширительный бачок должен сообщаться с атмосферой.

похоже

если в классике расширительный бачок не был постоянно герметично закрыт, и клапан сброса давления в системе охлаждения стоял в крышке радиатора
то в акценте (и большинстве иномарок) бачок герметичен от атмосферы, и клапан сброса давления стоит в крышке РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА
т.е. в самом бачке давление такое же, как в системе охлаждения. Собственно, почему они и лопаются время от времени - чего в той же классике нет в принципе.